Foto´s onderbelicht bij gebruik flitser

[eos2500]

Ik heb een EOS 300D met een 420EX flitser. Bij gebruik van de flitser zijn de foto´s vaak enigszins onderbelicht en moet ik ze (bijna) allemaal op de pc lichter maken.
Als ik de Av stand gebruik loop je bij slechte lichtomstandigheden al snel de kans dat het toestel, ondanks de geinstalleerde flitser, een te lange belichtingstijd kiest om de achtergrond voldoende te belichten (invulflits). Gevolg: bewegingsonscherpte.
Ik ga er vanuit dat je in de M stand inderdaad alles zelf kunt regelen. Als ik veel scherptediepte wil, kies ik een hoger diafragmagetal (>8 ??), maar daarnaast wil ik een sluitertijd die niet te lang is om bewegingsonscherpte te voorkomen. Ik kies dan bijvoorbeeld 1/60 of 1/100 seconde. De lichtomstandigheden zijn echter niet best en dat geeft het toestel na de genoemde instelling ook aan. Nu ga ik er vanuit dat de flitser dit lichttekort voldoende aanvult. Toch lijkt dit niet het geval omdat de meeste foto´s toch enigszins onderbelicht zijn.
Kies ik voor de Tv stand, dan zal het toestel daar al heel snel het grootste diafragma bij kiezen (in mijn geval 2,8). Daarmee krijg ik dan (soms) te weinig scherptediepte waardoor niet alles scherp is.

Wat doe ik fout? Of heeft de flitser onvoldoende capaciteit? Het richtgetal is 42, dus normaal gesproken moet die toch een heel aantal meters moeten kunnen bereiken.

[Ectholian]

Welke stand heb je je flitser staan, en welke iso je camera?

[boels069]

Hoe ziet het histogram van de opname er uit op het LCD-scherm van de camera?

[guido1975]

Ik denk aan 3 dingen.

1 de belichtingscompensatie op je toestel staat te laag.
2 Je flitsschoen maakt geen goed contact meer waardoor je camera niet goed communiceert met je flitser.
3 De flitser staat op handmatig.

Flitst hij op de p stand en andere standen wel goed?

[Drikusniet]

Bij flitsen moet je twee dingen apart houden: flitsbelichting en de achtergrondbelichting. Waarom? De flitser kan namelijk maar een beperkt gebied goed belichten, de lichthoeveelheid neemt nl. kwadratisch af met de afstand, dus zal een achtergrond vaak onderbelicht zijn, en de voorgrond overbelicht.

De M-stand is het handigste, maar je mag gerust de tijd langer zetten: 1/15 to 1/30. De flitser bevriest je onderwerp, dus bewegingsonscherpte is meestal geen probleem. Anders gebruik ook een hogere ISO, dit helpt de achtergrond goed belicht te krijgen.

[Closeshooter]

je hebt in AV twee methodes die je in kunt stellen via je camera : invulflits en volledig (1/200 ste vast)

als je de invul stand gebruikt (in te stellen via menu op je camera), dan fungeert de flitser puur als invulling, dus hij neemt vaak een lange sluitertijd, indien je de camera instelt op sluitertijd bij AV vast op 1/200 ste dan is het een hoofdflitser.

Maar beste is gewoon op stand M, sluitertijd tussen de 1/40 ste en ..... (wat je zelf wil eigenlijk), diafragma 5.6 +/-, ISO zou ik bij een 300D niet al te hoog zetten, max op 400.

Dan vervolgens even kijken (beste is dit even proefondervindelijk te doen) wat je correctie moet zijn, vaak moet je 1 extra stop of meer corrigeren voor een redelijk juist belichte foto.

[hdb]

Hoe verder je het diafragma dicht zet, hoe meer licht de flitser moet produceren om tot de juiste belichting te komen.
Bij diafragma getal groter dan 8, zit je snel aan de grens van de capaciteit van je flitser.

Hans.

[BartvA]

ook al is geprobeerd. Je flister op 2de gordijn te zetten?

[Sushi]

@BartvA: Zet er ook even bij waarom dat verschil zou moeten maken. Ben ik ook wel benieuwd naar namelijk.

[eos2500]

@BartvA: Volgens mij kun je de 300D en een 420EX flitser niet op 2e gordijn instellen en ik begrijp ook niet waarom dat verschil zou moeten maken met betrekking tot mijn probleem.

[BartvA]

sorry typte het op me werk vanaf me mobiel. en nu ik het terug lees idd niet helemaal duidelijk.

Ben op het moment boek aan het lezen van ene heer Joe Mc Nally - The hot shoe diaries (Nikon gebruiker maar koning met kleine flitsertjes). Rede waarom hij altijd op de 2de gordijn flits is dat hij dan op extreem korte sluitertijden 1/30 bijvoorbeeld nog stille beelden krijgt (Diafragma voorkeurstand) Weet voor de rest technisch niet veel van de type flitser die je gebruikt. maar misschien is het iets om uit te proberen.

[Rocker]

Maar 2e gordijn flitsen lost het probleem van onderbelichte foto's niet op... Daarnaast heeft het ook geen nut als je hem op 2e gordijn zet alleen maar omdat Joe McNally dat aangeeft. Zonder kennis van waarom hij dat zegt en welke beweging je daarmee afvangt schiet je nog niks op.
Bij 2e gordijn flitsen is je foto nog net zo bewogen, echter bevries je het laatste moment van belichten, waardoor dat nog net even scherp is. Op een feestje, waar je de sfeer vast wilt leggen, is dat leuk, maar een foto van mijn kinderen vindt ik dan nog steeds mislukt in de meeste gevallen.

Nu ga ik er vanuit dat de flitser dit lichttekort voldoende aanvult. Toch lijkt dit niet het geval omdat de meeste foto´s toch enigszins onderbelicht zijn.

Een flitser zal dat ook proberen, maar dan moet hij daar wel de capaciteit voor hebben om dat te bereiken. Stel dat je onderwerp 10 meter verder staat, dan kan hij dat gewoon niet overbruggen, om maar eens een voorbeeld te noemen. Daarom zou een voorbeeld wel handig zijn.

[Ytos]

...Wat doe ik fout? Of heeft de flitser onvoldoende capaciteit? Het richtgetal is 42, dus normaal gesproken moet die toch een heel aantal meters moeten kunnen bereiken...

Richtgetal van 42 betekent dat je bij ISO100, F1.0 en de flitser ingesteld op 105mm een onderwerp op 42m nog goed kunt belichten. Je geeft aan dat je fotografeert op F8.0 of groter. Als alle andere waarden gelijk blijven (dus ISO100, flitser op 105mm), dan is de maximale afstand waarop je een onderwerp kunt belichten te berekenen middels "richtgetal/diafragma" (immers: "richtgetal/afstand onderwerp=diafragma"). Je komt hiermee uit op 42/8=5,25m. Oftewel, je onderwerp mag zich op maximaal 5,25m bevinden, wil je het nog goed kunnen belichten.

Stel echter dat je fotografeert met een 50mm objectief. De flitser zal dan automatisch ook die beeldhoek aannemen en het licht over een grotere oppervlakte verspreiden. Dat betekent dat het licht minder ver kan komen. Het moet letter uit de lengte of de breedte komen . Wellicht dat daar al een probleem zit.

Je schrijft dat je de hele foto moet oplichten c.q. dat de hele foto onderbelicht is. Klopt dat, of is met name je omgeving onderbelicht, maar je onderwerp verder wel goed belicht. Ik ken de omstandigheden niet, maar een klassieke leervraag in m'n workshops is hoe je het onderwerp beter op kunt laten gaan in de omgeving. Meestal is dat door allereerst toch de sluitertijd nog wat te verlagen, waardoor je meer omgevingslicht op kunt nemen. De hele foto wordt dan wat lichter. De sluitertijd heeft verder vrijwel geen invloed op de belichting van je onderwerp (zie formule: komt geen sluitertijd in voor), dus bij verder gelijke instellingen zal je onderwerp gelijk belicht blijven. De flits bevriest het onderwerp, dus bewegingsonscherpte kun je lang uitstellen.

Daarnaast kun je ook nog spelen met je ISO. En hoewel de 300D geen ruiswonder is, kun je er toch nog wel wat mee. In mijn optiek is ruis namelijk alleen een issue, als je dat er zelf van maakt... het wordt een klein probleem, als je onderbelichte foto's achteraf oplicht. Dan licht je de ruis mee op en wordt het meer zichtbaar. Echter, dat geldt dan voornamelijk weer voor het scherm. Ga je vervolgens afdrukken op normaal formaat op papier, dan valt het vaak heel erg mee. Belicht je echter in één keer goed, hoef je ook niet op te lichten, komt ruis ook minder om de hoek kijken en is het in je afdruk uiteindelijk helemaal geen issue dus. Maar nogmaals, dat is ook grotendeels een persoonlijke mening over hoe er met ruis wordt omgegaan. Waar het op neerkomt: stel je ISO-waarde bijvoorbeeld in op ISO400 en je zult zien dat je foto's alweer wat lichter worden.

Andere mogelijkheid die je probleem veroorzaakt is dat je frontaal tegen iets glimmends staat te fotograferen. Ook dan krijg je onderbelichte foto's. Dat kan een hoogglans muur of bijvoorbeeld een raam zijn. Uitgaande dat je op TTL werkt. Je stelt scherp, drukt af. Flits geeft een voorflits met bekende sterkte. Licht komt van het onderwerp (en deels van de omgeving) terug in de lens. Die registreert hoeveel licht er terugkomt, rekent en geeft aan de flitser door met hoeveel kracht die moet flitsen. Komt er door een glimmend object extra veel licht terug, dan zal de flitser dus zwak flitsen en zijn je foto's onderbelicht.

De 300D kent geen FEC, tenzij je 'm gehackt hebt. Daar ga ik dus verder nog niet op in. Kwesitie van bovenstaande eens uitproberen/testen om te kijken of het je helpt lichtere foto's te krijgen.

[eos2500]

@Ytos: Een heel duidelijk verhaal waar ik iets mee kan! Bedankt.

[Ytos]

You're welcome

[Daffiedolf]

Ik vind het verhaal van Ythos perfect.
Ik denk dat de 300D ook niet 100 % met de flitser communiceert. Ik had met mijn 300D ook regelmatig problemen (zelfs dat de verbinding niet goed was), terwijl ik met mijn 50D uitstekende resultaten heb.
Ik flits vaak via plafond.
Ik moet zeggen dat de door mij net aangeschafte 580exII wel een beetje meer kan, hoewel je ook dan in aanmerking moet nemen dat bij elke zoomstand het richtgetral verandert (als ik het goed heb begrepen).

[Ytos]

Ik vind het verhaal van Ythos perfect.

Thnx. Blij dat ik nog steeds mensen hier van dienst kan zijn.