Ik ben even uit de lucht geweest, maar ga jullie allemaal weer volgen en hoop op mooie vakantiefoto's. Ik zal er een paar opzetten van onze vakantie uit Noorwegen.
Maar nu eerst een vraag:
Ik hoor steeds vaker dat wanneer je de flitser aan zet bij fel licht je betere foto's krijgt. Maar wordt daar dan de interne flitser mee bedoelt of moet je dan de externe er op zetten. En hoe verder qua instellingen? Heb je dan ook een diffuser nodig?
Alvast bedankt
Alice
flitser aan bij fel licht
ModeratorCOLON Global Moderators
Forumregels
In dit (sub)forum gelden aanvullende huisregels.
In dit (sub)forum gelden aanvullende huisregels.
-
- Canon shooter+
- BerichtenCOLON 329
- GeregistreerdCOLON 30 Nov 2007 15:18
- WoonplaatsCOLON Stadskanaal
http://www.fotostudioalice.nl
Canon EOS 400d \ 70/300 Canon\ 28/300mm 1:3.5-6.3 Sigma lens\50 mm 1:1.8 II canon\ canon 24-105 \ Tamron 28-75\18-55 mm kitlens\ soligor tussenringen.
In het bezit van een thuisstudio
Canon EOS 400d \ 70/300 Canon\ 28/300mm 1:3.5-6.3 Sigma lens\50 mm 1:1.8 II canon\ canon 24-105 \ Tamron 28-75\18-55 mm kitlens\ soligor tussenringen.
In het bezit van een thuisstudio
Bij fel en hard licht krijg je vaak lelijke diepe schaduwen die zich scherp aftekenen. Je kunt flitslicht op dat moment gebruiken om de schaduwpartijen wat op te lichten waardoor je lokaal contrast vermindert.
Daartoe moet de flitser natuurlijk wel kunnen wedijveren met het omgevingslicht; als je heel veel licht hebt kun je met een fietslampje weinig aanvangen. Je interne flitser is niet zo krachtig: richtgetal 13. Dat betekent dat je op een afstand van 2 meter net aan op f/5.6 (uitgaande van 100 ISO) kunt bijlichten. De sluitertijd moet dan minimaal 1/250 seconde zijn (de minimale synchronisatietijd). En 1/250 @ f/5.6 op 100 ISO is op een mooie zomerdag vaak al een beste bak overbelicht. Denk maar aan de sunny-f/16 regel: 100 ISO levert f/16 op 1/100 seconde, oftewel f/5.6 op 1/800 seconde. Als je dan (op 2 meter afstand) het ingebouwde flitsertje gebruikt, zul je de schaduwen nauwelijks verlichten. Met een normale reportageflitser lukt je dat waarschijnlijk nog wel.
Een ander effect dat je kunt bereiken met een flitser is het losmaken van je onderwerp door contrast te vergroten t.o.v. de achtergrond. Daarvoor moet je flitser ongeveer net zo veel licht kunnen genereren als het beschikbare omgevingslicht. Op een echt zonnige dag heb je daar dus ook weer een beste flitser voor nodig...
Ergo: ja, een flitser is nuttig bij zonneschijn, maar met de ingebouwde flitser ben je erg beperkt en is het bij vol zonlicht nauwelijks bruikbaar.
Daartoe moet de flitser natuurlijk wel kunnen wedijveren met het omgevingslicht; als je heel veel licht hebt kun je met een fietslampje weinig aanvangen. Je interne flitser is niet zo krachtig: richtgetal 13. Dat betekent dat je op een afstand van 2 meter net aan op f/5.6 (uitgaande van 100 ISO) kunt bijlichten. De sluitertijd moet dan minimaal 1/250 seconde zijn (de minimale synchronisatietijd). En 1/250 @ f/5.6 op 100 ISO is op een mooie zomerdag vaak al een beste bak overbelicht. Denk maar aan de sunny-f/16 regel: 100 ISO levert f/16 op 1/100 seconde, oftewel f/5.6 op 1/800 seconde. Als je dan (op 2 meter afstand) het ingebouwde flitsertje gebruikt, zul je de schaduwen nauwelijks verlichten. Met een normale reportageflitser lukt je dat waarschijnlijk nog wel.
Een ander effect dat je kunt bereiken met een flitser is het losmaken van je onderwerp door contrast te vergroten t.o.v. de achtergrond. Daarvoor moet je flitser ongeveer net zo veel licht kunnen genereren als het beschikbare omgevingslicht. Op een echt zonnige dag heb je daar dus ook weer een beste flitser voor nodig...
Ergo: ja, een flitser is nuttig bij zonneschijn, maar met de ingebouwde flitser ben je erg beperkt en is het bij vol zonlicht nauwelijks bruikbaar.
De aarde is rond... zo rond als een pannenkoek!
- Piet van Vroonhoven
- Canon shooter pro
- BerichtenCOLON 1003
- GeregistreerdCOLON 29 Mei 2007 17:05
- WoonplaatsCOLON Druten
Als je bedoelt dat je een figuur in de schaduw op de voorgrond voor een lichte achtergrond wilt bijlichten, dan kan dat ook met de interne flitser. Aangezien je dan licht meet op de achtergrond zal het er snel op neer komen dat je met diafragma 16 aan het fotograferen bent. Als je dan het onderwerp op een beetje afstand hebt staan zul je snel een heel sterke flitser nodig hebben.
Ow ja, die diffusor.... doe maar niet. Zo'n ding is alleen geschikt om licht alle kanten op te gooien. Leuk als je wilt bouncen, maar verder niet. Je wilt in dit geval juist niet bouncen, want de kans is groot dat je dan de schaduwen niet uitlicht maar juist versterkt.
De aarde is rond... zo rond als een pannenkoek!
wat je met je ingebouwde flitser snel zult hebben is last van de synchronisatietijden. Die ingebouwde gaat maar tot 1/60 of 1/125 meen ik.
Dat zal dan ook de max sluitertijd zijn die je camera neemt. Met als gevolg dat alles overbelicht is als je veel licht hebt.
Enige remedie is proberen langere sluitertijden te krijgen (iso omlaag, diafragma zvm dicht).
Externe flitsers kun je op high sync zetten, waardoor ze kortere sluitertijden aan kunnen.
Dat zal dan ook de max sluitertijd zijn die je camera neemt. Met als gevolg dat alles overbelicht is als je veel licht hebt.
Enige remedie is proberen langere sluitertijden te krijgen (iso omlaag, diafragma zvm dicht).
Externe flitsers kun je op high sync zetten, waardoor ze kortere sluitertijden aan kunnen.
[size=84]onderschrift[/size]
Klinkt leuk, maar in high sync verlies je zo maar 2 stops aan licht. En juist bij fel licht heb je dat vermogen domweg nodig. Verder is de X-sync tijd voor de interne flitser niet anders dan die van een externe reportageflitser (1/250" op de meeste gangbare modellen).knoet schreefCOLONExterne flitsers kun je op high sync zetten, waardoor ze kortere sluitertijden aan kunnen.
De aarde is rond... zo rond als een pannenkoek!
- Closeshooter
- Canon shooter Die Hard
- BerichtenCOLON 8318
- GeregistreerdCOLON 19 Jun 2006 09:05
mooi voorbeeld van infiltsen bij zonnig weer :
eerste foto normaal belicht, je ziet door het hoge contrast dat de camera hier zich geen raad mee weet, door het persoontje goed te belichten geraakt de achtergrond overbelicht :
[img]http://old.eosdigitaal.nl/forum/album_p ... _id=137610[/img]
door nu in te flitsen (stand AV, flitser op High Sync.) hef je enigzins dit contrastverschil op, waardoor de foto iets meer in balans komt, nadeel is wel dat het ietwat onnatuurlijk eruit gaat zien :
[img]http://old.eosdigitaal.nl/forum/album_p ... _id=137611[/img]
eerste foto normaal belicht, je ziet door het hoge contrast dat de camera hier zich geen raad mee weet, door het persoontje goed te belichten geraakt de achtergrond overbelicht :
[img]http://old.eosdigitaal.nl/forum/album_p ... _id=137610[/img]
door nu in te flitsen (stand AV, flitser op High Sync.) hef je enigzins dit contrastverschil op, waardoor de foto iets meer in balans komt, nadeel is wel dat het ietwat onnatuurlijk eruit gaat zien :
[img]http://old.eosdigitaal.nl/forum/album_p ... _id=137611[/img]
Fotograferen is kijken niet klikken.
- BasZ
- CanonSuperTrooper
- BerichtenCOLON 14056
- GeregistreerdCOLON 30 Sep 2004 13:48
- WoonplaatsCOLON Gouda
Dat scheelt inderdaad nog al, Closeshooter!
Mooie uitleg, dank!
Mooie uitleg, dank!
[size=75]Canon EOS 5D II + grip | Canon 17-40 [color=red]L[/color] | Canon 24-105 [color=red]L[/color] IS | Canon 50mm/1.4 | Canon 70-200 F4 [color=red]L[/color] IS | Soligor tussenringen | Canon 580EX II | PD70X + wat CF'jes[/size]
- coolrxman
- Canon shooter+
- BerichtenCOLON 914
- GeregistreerdCOLON 24 Mei 2007 10:37
- WoonplaatsCOLON Groningen
- CONTACTCOLON
Dus... Een flitser kan je in bepaalde situaties helpen met het beperkte dynamische bereik van een camera...
Dynamisch bereik van de meeste moderne spiegelreflexcamera's is ongeveer 12 EV. (stops) dus in 1 foto volledig donker en volledig zonlicht gaat gewoonweg niet. Daarom is HDR ook uitgevonden (High dynamic Range)
Cheers
Dynamisch bereik van de meeste moderne spiegelreflexcamera's is ongeveer 12 EV. (stops) dus in 1 foto volledig donker en volledig zonlicht gaat gewoonweg niet. Daarom is HDR ook uitgevonden (High dynamic Range)
Cheers
Ogen zijn de spiegels van de ziel. En die kun je niet opklappen..
- BasZ
- CanonSuperTrooper
- BerichtenCOLON 14056
- GeregistreerdCOLON 30 Sep 2004 13:48
- WoonplaatsCOLON Gouda
Beetje off-topic maar de dynamische bereiken op een rijtje (bron DxOmark):
(even de nog oudere toestellen eruit gehaald)
CodeCOLON Alles selecteren
EOS 1Ds Mark III 12,0
EOS 5D Mark II 11,9
EOS 1D Mark III 11,7
EOS 50D 11,4
EOS 1Ds Mark II 11,3
EOS 40D 11,3
EOS 1D Mark II N 11,2
EOS 1D Mark II 11,1
EOS 5D 11,1
EOS 20D 11,1
EOS 1Ds 11,0
EOS 400D 11,0
EOS 1000D 10,9
EOS 450D 10,8
EOS 350D 10,8
EOS 30D 10,8
(even de nog oudere toestellen eruit gehaald)
[size=75]Canon EOS 5D II + grip | Canon 17-40 [color=red]L[/color] | Canon 24-105 [color=red]L[/color] IS | Canon 50mm/1.4 | Canon 70-200 F4 [color=red]L[/color] IS | Soligor tussenringen | Canon 580EX II | PD70X + wat CF'jes[/size]
- janay
- Canon shooter+
- BerichtenCOLON 651
- GeregistreerdCOLON 28 Nov 2007 14:14
- WoonplaatsCOLON Berghem
- CONTACTCOLON
@closeshooter een vraagje als je op een andere manier het licht zou meten dus bv. spotmeting of meervlaks meeting kan dit dan ook niet schelen in de manier van belichten wat de camera meet of kun je altijd het beste inflitsen in zulk soort situatie's? en zo ja in av-stand hoef je de flitser dan zelf niet verder in te stellen of juist wel?
gr. patricia
gr. patricia
http://www.jrf-fotografie.nl
Canon 5dmarkII + 40d + canon 50mm 1.2 + canon 24-105 4.0 + canon 100mm 2.8 macro L + Speedlite 430 EX
Canon 5dmarkII + 40d + canon 50mm 1.2 + canon 24-105 4.0 + canon 100mm 2.8 macro L + Speedlite 430 EX
- Closeshooter
- Canon shooter Die Hard
- BerichtenCOLON 8318
- GeregistreerdCOLON 19 Jun 2006 09:05
niet echt, je kunt in principe de camera maar uit 2 variabelen laten kiezen, het blijft altijd een combinatie van diafragagma en sluitertijd, de contrastverschillen hef je niet op door anders te meten, dit zul je dmv hulpmiddelen moeten doen, als je alleen bent inflitsen, heb je assistenten reflectieschermen, ben je profesioneel met een heel team dan combinatie's van inflitsen, reflectieschermen, difuusschermen etc..
Probleem blijft nou eenmaal dat een camera niet het dynamische bereik heeft van het menselijk oog.
Verder is het een kwestie van ervaring om te bepalen of je je flitser nog een correctie meegeeft of dat je hem onder een bepaalde hoek laat meeflitsen, dit zul je zelf ietwat in moeten schatten, afhankelijk van de afstand, kleding, mate van schaduw/zonlicht etc...
Wel de flitser op high sync. instellen natuurlijk, maar verder geen standaard.
Probleem blijft nou eenmaal dat een camera niet het dynamische bereik heeft van het menselijk oog.
Verder is het een kwestie van ervaring om te bepalen of je je flitser nog een correctie meegeeft of dat je hem onder een bepaalde hoek laat meeflitsen, dit zul je zelf ietwat in moeten schatten, afhankelijk van de afstand, kleding, mate van schaduw/zonlicht etc...
Wel de flitser op high sync. instellen natuurlijk, maar verder geen standaard.
Fotograferen is kijken niet klikken.
- Rocker
- Veteraan
- BerichtenCOLON 6828
- GeregistreerdCOLON 17 Feb 2009 09:35
- WoonplaatsCOLON Zeewolde
- CONTACTCOLON
Grappig... toevallig hier vorige week nog even mee aan het proberen geweest. Let dus niet op de compositie Hij is lekker tegen de zon ingeschoten dus heeft ook wat lensflare.
Hier de belichting op de struiken gezet, met als resultaat dat de lucht volledig overbelicht was:
Toen de belichting op de lucht gezet, die is nu mooi blauw, maar de struik is volledig onderbelicht, histogram zit bijna voor de volledige struik links:
Hier belichting van de lucht gepakt, maar ingeflitst. Belichting is wel iets anders dan bij foto 2 (handmatig), dus de lucht is iets minder mooi, de struik heeft echter nog zijn volledige detail:
Ik ben hiermee gaan spelen omdat ik wat voorbeelden gezien had met inflitsen, dus wilde zelfs eens proberen hoe dat dan werkte.
Ik dacht dat mijn poging mislukt was en moest met m'n dochtertje gaan fietsen, dus ben hierna eigenlijk gestopt. Later op de computer zag ik dat het effect toch nog wel merkbaar was.
Hier de belichting op de struiken gezet, met als resultaat dat de lucht volledig overbelicht was:
Toen de belichting op de lucht gezet, die is nu mooi blauw, maar de struik is volledig onderbelicht, histogram zit bijna voor de volledige struik links:
Hier belichting van de lucht gepakt, maar ingeflitst. Belichting is wel iets anders dan bij foto 2 (handmatig), dus de lucht is iets minder mooi, de struik heeft echter nog zijn volledige detail:
Ik ben hiermee gaan spelen omdat ik wat voorbeelden gezien had met inflitsen, dus wilde zelfs eens proberen hoe dat dan werkte.
Ik dacht dat mijn poging mislukt was en moest met m'n dochtertje gaan fietsen, dus ben hierna eigenlijk gestopt. Later op de computer zag ik dat het effect toch nog wel merkbaar was.