Groenendaeler + vraag

[Twanneke]

Hallo allemaal,

Deze keer eerst maar even mijn foto's in The Testcase gezet. Ik ben erg benieuwd wat jullie te zeggen hebben over beide foto's.

1.


2.

[Dappa]

Leuk hondjes, ook goed belicht. Ik weet hoe moeilijk die zwarte monsters zijn, we hebben hier thuis ook een paar Groenendaelers.
Foto 1 is leuk neergezet, weer eens iets anders dan de standaard kopfoto schuin van voren. Leuke alerte blik ook, mooi moment
Foto 2 kijkt niet zo lekker, met die hond daar helemaal links, misschien dat het langs de andere kant van hem beter had gewerkt, zodat het koppie iets meer naar het midden zit (ook weer niet te centraal natuurlijk ). Maar wat een beer zeg, die Balou.

[Canon Jack]

Ben het met mijn voorganger eens. #1 is erg lekker om naar te kijken maar #2 is een beetje vreemd.

Gr
Jack

[fireblade]

Pracht foto's vooral de eerste. Ik ben het juist niet eens met het commentaar op de tweede foto. Vind het wel apart dat hij zo weg kijkt naar het pad. Wacht zeker op iemand. Maar ik heb wel het gevoel dat de scherpte niet helemaal OK is.

gr. Chris

[bandit]

Tis je in ieder geval gelukt! Geen zwarte vlek! Zulke foto's had ik nl. vroeger, dus in het monologe tijdperk, bij mijn xLab/flatcoat hond. Gevolg... rolletje vol geschoten en alleen maar zwarte vlekken te zien.

Mijn voorkeur gaat ook uit naar nr. 1, mooie kopfoto van opzij. Bij nr. 2 had ik persoonlijk iets meer door de knieen gegaan en ik mis iets bij deze in de scherpte en qua compo zou ik de hond toch omgedraaid hebben óf als hij naar iets staat te kijken, met de richting van de hond / langs de hond de foto hebben vastgelegd. Maar... ik wil zeker wel meer foto's van je hond zien hoor!.

[Twanneke]

Leuk hondjes, ook goed belicht. Ik weet hoe moeilijk die zwarte monsters zijn, we hebben hier thuis ook een paar Groenendaelers.
Foto 1 is leuk neergezet, weer eens iets anders dan de standaard kopfoto schuin van voren. Leuke alerte blik ook, mooi moment
Foto 2 kijkt niet zo lekker, met die hond daar helemaal links, misschien dat het langs de andere kant van hem beter had gewerkt, zodat het koppie iets meer naar het midden zit (ook weer niet te centraal natuurlijk ). Maar wat een beer zeg, die Balou.

Bedankt voor je reactie. De 2de foto was niet zo zeer bedoeld als foto van Balou, maar meer een soort van landschaps foto, met een in de verte kijkende hond.

En idd die zwarte honden zijn verrekte lastig fotograferen

[Confession]

ik vind foto 1 goed gelukt!

foto 2 kijkt inderdaad niet helemaal lekker (wel mooi landschap trouwens )

[Twanneke]

Pracht foto's vooral de eerste. Ik ben het juist niet eens met het commentaar op de tweede foto. Vind het wel apart dat hij zo weg kijkt naar het pad. Wacht zeker op iemand. Maar ik heb wel het gevoel dat de scherpte niet helemaal OK is.

gr. Chris

Je gevoel over de scherpte deel ik met je. Ik vond zelf al dat er iets 'in de verte' niet helemaal klopt, volgens mij moet dat anders kunnen, maar hoe?

[Twanneke]

Aperture-Priority AE
1/100 f5.6 ISO 100

Ik ga maar even in deze topic verder.

Hopelijk kan iemand mij vertellen, waarom ik niet de hele kop scherp krijg? Ik loop hier steeds tegen aan, alles is scherp, behalve de neus. De fucus punten stonden op de hond scherp....

[VFRood]

Diafragma verder dicht, dus naar 9 of 10 toe wil al heel veel helpen. Je zult dan wellicht je ISO iets omhoog (naar 200 of 400) moeten brengen.

Je hebt te weinig scherptediepte (DOF). Er gaat nu waarschijnlijk wel iemand komen die je vertelt waar je die scherptediepte kunt berekenen. Anders moet je even zoeken hier op DOF berekenen. Dan kom je vast wel in een onderwerp dat daarover gaat.

[MarkGrob]

Er zit helaas geen EXIF informatie meer in de foto's die je hebt geplaatst, dus kan ik niet precies zien hoe en met welke lens je de laatste foto hebt gemaakt.

Ik vermoed even dat je de kitlens gebruikt (18-55mm) en dan op 55mm.
Dan is het maximale diafragma F5.6. De kitlens (bijna elke lens) presteert op maximale zoom en maximaal diafragma eigenlijk op z'n slechts.

Zet het diafragma eens op F7.1 of F8. Probeer wel de sluitertijd kort genoeg te houden, dus 1/100e of 1/160e.
Daarvoor zou je naar ISO200 of 400 moeten gaan, afhankelijk van het de hoeveelheid aanwezige licht. Hoger dan ISO400 zou ik niet doen met jouw 300d, anders neemt de ruis erg toe.

Nog even over de onscherpe neus. Als je focust op de ogen, dan is 1/3 van het scherpte gebied vóór het scherpstel punt ook scherp en 2/3 van het scherptegebied achter het scherpstel punt. Hoe kleiner het diafragma (groot getal) en hoe verder het onderwerp van je af is, hoe groter de scherptediepte wordt.

Ik kijk nu op een ongecalibreerd scherm en zie hier op de eerste foto een beetje een blauwe waas. Fotografeer je op de automatische witbalans? Zet em eens op bewolkt en kijk eens hoe de foto's er dan uit zien. Of stel een handmatige witbalans in op 5600K (voor buiten fotografie).

[Twanneke]

Er zit helaas geen EXIF informatie meer in de foto's die je hebt geplaatst, dus kan ik niet precies zien hoe en met welke lens je de laatste foto hebt gemaakt.

Ik vermoed even dat je de kitlens gebruikt (18-55mm) en dan op 55mm.
Dan is het maximale diafragma F5.6. De kitlens (bijna elke lens) presteert op maximale zoom en maximaal diafragma eigenlijk op z'n slechts.

Zet het diafragma eens op F7.1 of F8. Probeer wel de sluitertijd kort genoeg te houden, dus 1/100e of 1/160e.
Daarvoor zou je naar ISO200 of 400 moeten gaan, afhankelijk van het de hoeveelheid aanwezige licht. Hoger dan ISO400 zou ik niet doen met jouw 300d, anders neemt de ruis erg toe.

Nog even over de onscherpe neus. Als je focust op de ogen, dan is 1/3 van het scherpte gebied vóór het scherpstel punt ook scherp en 2/3 van het scherptegebied achter het scherpstel punt. Hoe kleiner het diafragma (groot getal) en hoe verder het onderwerp van je af is, hoe groter de scherptediepte wordt.

Ik kijk nu op een ongecalibreerd scherm en zie hier op de eerste foto een beetje een blauwe waas. Fotografeer je op de automatische witbalans? Zet em eens op bewolkt en kijk eens hoe de foto's er dan uit zien. Of stel een handmatige witbalans in op 5600K (voor buiten fotografie).

Lens
28.0 - 200.0mm
Focal Length
130.0mm

Dat van de sluitertijd id een goeie. Ik heb namelijk wel vaker dat ik eigenlijk de sluitertijd korter wil hebben, maar dan pakt hij hem niet meer. De oplossing is dus om de ISO hoger te zetten of begrijp ik het verkeerd?

Witbalans had ik op bewolk staan. Ik was er al achter dat dat beter werkt als AWB.

Ik had misschien beter alleen het focuspunt in het middel moeten gebruiken (?) Ik had ze nu allemaal aan staan, maar alleen de focuspunten op de hond (was midden en rechts) gingen branden. Dat leek mij wle goed omdat ik alleen de hond scherp wilde hebben.

Bij een kop foto kan ik dus het beste focussen op de ogen, dan neemt hij (als ik het goed begrijp) 1/3 daar omheen ook mee scherp, dus de snuit ook?

Heel fijn die uitgebreide uitleg!

Ik had nog een foto gemaakt. Deze had ik wel op ISO 400 gemaakt. Het diafragma is gelijk sluitertijd stond wel sneller. De (het?) DOF is wel beter. Nu nog de kop scherp....



Shooting Mode
Aperture-Priority AE
Tv 1/200 Av 5.6 ISO 400
Lens
28.0 - 200.0mm
Focal Length
149.0mm
Flash
Off
White Balance
Cloudy
AF Mode
AI Focus AF
Parameters
Contrast +1
Sharpness +1
Color saturation +1
Color tone Normal

De parameters pakt hij nu zelf op +1. Is het verstandig om die aan te passen?

[MarkGrob]

Nog even reageren op jouw laatste reactie.
Leuk dat er ook een reactie terug komt als ik of iemand anders regeert en tips geeft. Ik zie maar al te vaak dat de Topicstarter geen reacties meer geeft na het plaatsen van zijn/haar foto's.

Probeer altijd het diafragma iets kleiner te zetten dan het maximale diafragma van de lens. Afstoppen noemen we dat.
Ik weet niet precies welke 28-200mm je hebt, ik vermoed een 28-200/3.5-5.6.
Bij 28mm is die F3.5 en het diafragma wordt kleiner naarmate je inzoomt. Dus bij 200mm is die maximaal 5.6. Probeer die maximale diafragma's (=de kleinst mogelijke F-waarden) niet te gebruiken om zo meer scherpte te krijgen.

De sluitertijd is belangrijk dat die kort genoeg is om geen bewogen foto's te krijgen. Hoe verder je inzoomt hoe meer kans op trillingen er ontstaat als je uit de hand fotografeert. Daarvoor hanteren we meestal de vuistregel: Sluitertijd is maximaal 1/brandpuntsafstand. Soms wordt daar ook nog de cropfactor van 1.6 in verwerkt, theoretisch hoeft dat niet, maar kan geen kwaad. In dat geval is de sluitertijd: 1/brandpuntsafstand x 1.6.
Voorbeeld:
Je fotografeer bijvoorbeeld op 149mm (zoals in de laatste foto)
De langste sluitertijd moet dan 1/149 zijn, op de camera kies je bijvoorbeeld 1/160 of korter.
Reken je de cropfactor van de camera ook mee, dan wordt het:
1/149 * 1.6 = 1/238, op de camera kies je dan 1/250 of korter.

Afhankelijk van de beweging van het onderwerp, bovenstaande berekeningen zijn namelijk van toepassing bij redelijk stilstaande onderwerpen, moet je een scherpe foto krijgen.
Natuurlijk trilt de ene persoon meer dan de andere, dus is die sluitertijd formule slechte een richtlijn. Gebruik je een bonenzak, monopod, tripod of iets anders om op te steunen, dan kan je ook met een langere sluitertijd scherpe foto's krijgen. Maar dat merk je zelf door veel te oefenen.

Een antwoord op je vragen:
Als je de sluitertijd korter gaat zetten (Tv stand) en er is niet veel licht, dan zal de camera een groot diafragma instellen. Hoe minder licht of hoe korter de sluitertijd hoe verder het diafragma open moet. Bij een bepaalde lens/zoom is dat bijvoorbeeld F5.6. Is dat nog niet genoeg, dan gaat de camera onderbelichten. Het streepje zal naar links verschuiven. Is er echt heel weinig licht, dan zal het streepje bij -2 gaan knipperen.
Door de ISO te verhogen, kan je de sensor gevoeliger voor licht maken en dus een kleiner diafragma/kortere sluitertijd kunnen gebruiken.
Deze 3 dingen: ISO, sluitertijd, diafragma zijn nauw aan elkaar verbonden voor een juiste belichting. Gaat het ene omhoog, moet een of beide andere naar beneden.

Ik kies altijd zelf één focuspunt, meestal de middelste. Ik wil namelijk zelf bepalen welk deel ik in de foto scherp wilt hebben. Ik vind het niet fijn dat de camera dat zelf bepaalt.

Bij het zien van een foto, kijken wij altijd naar de ogen. Het belangrijkste is dat dat scherp is. Bij dieren is de neus ook belangrijk, dus moet je proberen beide scherp te krijgen. Meestal moet je dan scherpstellen op de neus of er net boven, met een klein diafragma zodat de ogen ook scherp zijn.

Stel dat de scherptediepte in een bepaalde situatie 9cm is, dan zal 3 cm voor de ogen scherp zijn en 6 cm achter de ogen ook (de oren).
Dat is niet altijd voldoende. Daarom moet je of dichterbij of een kleiner diafragma. Bijvoorbeeld een scherptediepte (DOF) van 1,20m dan is 40 cm voor de ogen scherp en 80 cm erachter. Dus neus en oren scherp met alles wat ertussen zit.
Op www.dofmaster.com kan je de scherptediepte berekenen.

Ik zou zelf de parameters op 0 zetten (Set 1 is dat geloof ik)
Dat geeft misschien wat mindere foto's maar je zal toch zelf willen bepalen wat je aan een foto veranderd. Dat doe je tenslotte op de computer.

Succes

[Twanneke]

Nog even reageren op jouw laatste reactie.
Leuk dat er ook een reactie terug komt als ik of iemand anders regeert en tips geeft. Ik zie maar al te vaak dat de Topicstarter geen reacties meer geeft na het plaatsen van zijn/haar foto's.

Graag gedaan.

Jij (en alle anderen die hebben gereageerd) ook bedankt voor je (jullie)uitgebeide reactie's. Daar zet ik de foto's immers voor in The Testcase.

Probeer altijd het diafragma iets kleiner te zetten dan het maximale diafragma van de lens. Afstoppen noemen we dat.
Ik weet niet precies welke 28-200mm je hebt, ik vermoed een 28-200/3.5-5.6.
Bij 28mm is die F3.5 en het diafragma wordt kleiner naarmate je inzoomt. Dus bij 200mm is die maximaal 5.6. Probeer die maximale diafragma's (=de kleinst mogelijke F-waarden) niet te gebruiken om zo meer scherpte te krijgen.

Mijn lens is een Tamron 28-200 mm 1:3.8-5.6.

Bedoel je om zo meer op de foto scherp te krijgen (groter gebied) of om de foto beter scherp te krijgen?

De sluitertijd is belangrijk dat die kort genoeg is om geen bewogen foto's te krijgen. Hoe verder je inzoomt hoe meer kans op trillingen er ontstaat als je uit de hand fotografeert. Daarvoor hanteren we meestal de vuistregel: Sluitertijd is maximaal 1/brandpuntsafstand. Soms wordt daar ook nog de cropfactor van 1.6 in verwerkt, theoretisch hoeft dat niet, maar kan geen kwaad. In dat geval is de sluitertijd: 1/brandpuntsafstand x 1.6.
Voorbeeld:
Je fotografeer bijvoorbeeld op 149mm (zoals in de laatste foto)
De langste sluitertijd moet dan 1/149 zijn, op de camera kies je bijvoorbeeld 1/160 of korter.
Reken je de cropfactor van de camera ook mee, dan wordt het:
1/149 * 1.6 = 1/238, op de camera kies je dan 1/250 of korter.

Wat houdt een corpfactor precies in? Die geeft best nog wel een groot verschil. Of 1/149 sec of 1/250.....

Afhankelijk van de beweging van het onderwerp, bovenstaande berekeningen zijn namelijk van toepassing bij redelijk stilstaande onderwerpen, moet je een scherpe foto krijgen.
Natuurlijk trilt de ene persoon meer dan de andere, dus is die sluitertijd formule slechte een richtlijn. Gebruik je een bonenzak, monopod, tripod of iets anders om op te steunen, dan kan je ook met een langere sluitertijd scherpe foto's krijgen. Maar dat merk je zelf door veel te oefenen.

We hebben idd nog wel een en ander te oefenen...

Een antwoord op je vragen:
Als je de sluitertijd korter gaat zetten (Tv stand) en er is niet veel licht, dan zal de camera een groot diafragma instellen. Hoe minder licht of hoe korter de sluitertijd hoe verder het diafragma open moet. Bij een bepaalde lens/zoom is dat bijvoorbeeld F5.6. Is dat nog niet genoeg, dan gaat de camera onderbelichten. Het streepje zal naar links verschuiven. Is er echt heel weinig licht, dan zal het streepje bij -2 gaan knipperen.
Door de ISO te verhogen, kan je de sensor gevoeliger voor licht maken en dus een kleiner diafragma/kortere sluitertijd kunnen gebruiken.
Deze 3 dingen: ISO, sluitertijd, diafragma zijn nauw aan elkaar verbonden voor een juiste belichting. Gaat het ene omhoog, moet een of beide andere naar beneden.

Zo ver was ik. Alleen waneer je wat aan moet passen en hoeveel, dat is erg lastig. Soms zioe ik de foto op het scherm en denk ik dat hij goed gelukt is, maar helaas in de computer blijkt het toch weer anders te zijn geworden als ik had verwacht. Gelukkig hoefen we geen rolletjes meer te ontwikkelen en kan ik naar hartelust er op los schieten.

Stel dat de scherptediepte in een bepaalde situatie 9cm is, dan zal 3 cm voor de ogen scherp zijn en 6 cm achter de ogen ook (de oren).
Dat is niet altijd voldoende. Daarom moet je of dichterbij of een kleiner diafragma. Bijvoorbeeld een scherptediepte (DOF) van 1,20m dan is 40 cm voor de ogen scherp en 80 cm erachter. Dus neus en oren scherp met alles wat ertussen zit.
Op www.dofmaster.com kan je de scherptediepte berekenen.

Ik zou zelf de parameters op 0 zetten (Set 1 is dat geloof ik)
Dat geeft misschien wat mindere foto's maar je zal toch zelf willen bepalen wat je aan een foto veranderd. Dat doe je tenslotte op de computer.

Succes

Dank je. Ik ben weet heel wat wijzer geworden!