EOSDigitaal.nl

Hoi allemaal,

Ik ben al een tijdje bezig met fotograferen in discotheken en kroegen. Hier heb ik ook veel tips en tricks van dit forum geplukt. Alleen heb ik nu 2 nieuwe kroegen waar een zwart plafond is en de discoverlichting schijnt niet al te hard.

Mijn probleem is nu dat de achtergrond veel te donker blijft als ik de persoon goed wil belichten. Dit kan ik goed bijwerken door de sluitertijd te verlagen maar dan die eigenlijk te laag dat de persoon niet helemaal scherp is ik daar kan ik heel slecht tegen

Iemand ervaring hiermee tips....

Alvast bedankt!

Gebruik je spot meting ipv meervlaks meting?
Verder maak ik een foto in een donkere omgeving met verlichting altijd met 1 stop onderbelichting.
Verder ISO omhoog gooien, als je dat al niet gedaan had, diafragma helemaal opengooien, is ook een heel bekende.
en misschien een lichtsterke lens gebruiken. Maar in je objectief lijst zie ik dat ze beiden 2.8 zijn dus dat moet ook goed gaan.
Gebruik je de flitser?

Wat zijn verder je instellingen? Ik neem aan dat je in m schiet? Gebruik je ook je flitser?

Ja ik gebruik inderdaad mijn flitser 24-70mm objectief.

Mijn instellingen zijn..
- M stand
- vaak 30 - 40 sluitertijd
- diafragma 3.5 omdat ik wel graag veel schepte diepte heb.
- ISO 1000 / 1250

- flitser ETTL > en dan zonder kap, schuin omhoog (misschien een idee om mijn kap erop te zetten maar dan heb ik de achtergrond niet mooier verlicht)

Gebruik je spot meting ipv meervlaks meting?

ja ik gebruik spotmeting (op e persoon die ik fotografeer)

Rico1990 schreefCOLON - vaak 30 - 40 sluitertijd
- diafragma 3.5 omdat ik wel graag veel schepte diepte heb.

een sluitertijd van 30-40 heeft weinig zin, de flits geeft het licht in 1/125 van een seconden de rest is voor omgevingslicht, maar die heb je niet omdat het een donkere ruimte is.
een grote scherpte diepte krijg je met een diafragma getal F18 F22 met dus een kleine diafragma opening, maar ik denk dat je hier een type fout gemaakt hebt.
Hoever sta je van het onderwerp af?
zeker als je licht schuin omhoog doet loopt de lichtsterke vlug af naarmate de afstand groter wordt.

Achtergrond heeft volgens mij zeer weinig licht van de flitser omdat de plafond zwart is.
De flits geeft het juiste licht op je voorgrond (persoon) en wat verder aflicht krijgt dus ook minder licht.
Dus om de achtergrond goed te belichten moet je dit doen met de camera en niet met de flitser.
Dré

mark.beniers schreefCOLON

Rico1990 schreefCOLON - vaak 30 - 40 sluitertijd
- diafragma 3.5 omdat ik wel graag veel schepte diepte heb.

een sluitertijd van 30-40 heeft weinig zin, de flits geeft het licht in 1/125 van een seconden de rest is voor omgevingslicht, maar die heb je niet omdat het een donkere ruimte is.
een grote scherpte diepte krijg je met een diafragma getal F18 F22 met dus een kleine diafragma opening, maar ik denk dat je hier een type fout gemaakt hebt.
Hoever sta je van het onderwerp af?
zeker als je licht schuin omhoog doet loopt de lichtsterke vlug af naarmate de afstand groter wordt.

Mark,

Hij bedoelt 1/30ste a 1/40ste. Een flits van een reportageflitser is ongeveer 1/1000ste, verminder je het vermogen dan nog sneller.

In een donkere omgeving, kun je ook omgevingslicht cq sfeerlicht hebben. De truc hierbij is: ISO verhogen én een lange sluitertijd gebruiken. De flitser bevriest de beweging toch wel in donkere omstandigheden. Voorbeeld: Diafragma f4.5, sluitertijd 1/8ste en ISO 1600. Flitser gewoon op ETTL (liefst bouncen) en gewoon op 't 1ste gordijn. En even kijken, of je op je flitser de flitscompensatie moet aanpassen.

Voor een grote scherpte/diepte, heb je niet persé f18 of zelfs f22 nodig. Tussen de f8 en f11 zit je meestal goed voor een grote scherpte/diepte, zelfs met een grotere opening (meer groothoek > meer afstand tot het onderwerp) qua diafragma kun je een grotere scherpte/diepte bereiken, maar daar gaat het nu niet om.

Bij een flits geld: De hoek van inval is de hoek van uitval. Kijk dus goed wáár je de flits tegenaan laat bouncen. Dus niet standaard onder een hoek van 45 graden; kan ook 60 of 75 graden zijn. Houd dus goed rekening met de hoek van inval en uitval.

Wat een zwart plafond betreft: Zwart absobeert licht. Om dat absoberen tegen te gaan: iets krachtiger flitsen. Hoeveel krachtiger, is afhankelijk van de situatie, maar denk ongeveer aan +2/3 tot ongeveer +1 stop flitscompensatie (uitproberen!).

Spotmeting is een overgewaarde meetmethode en in de M-stand in principe "niet" van invloed. Je kunt 'm gerust op meervlaksmeting laten staan.

- flitser ETTL > en dan zonder kap, schuin omhoog (misschien een idee om mijn kap erop te zetten maar dan heb ik de achtergrond niet mooier verlicht)

Nog nooit het nut ingezien van een difuuskap op een reportageflitser; zie er geen enkele meerwaarde van in. Maakt de lichtbron niet groter, verzacht daarom ook niet en vreet batterijen.

Kortom de truc voor zwarte plafonds: Hoge ISO-waarde, langere sluitertijd en harder inflitsen dan normaal.

Benny

@TS: heb je al gezocht op "PartyPics". Denk dat je met die term een heel eind komt.

Mijn instellingen gemiddeld:

* ISO800 tot 1600;
* F5.6 (dat was het maximale diafragma op tele van m'n kitlens, dus daarmee zat ik op elke brandpuntafstand goed);
* Sluitertijd rond 0,3s;
* Flitscompensatie op -1/3e tot -2/3
* Direct flitsen (al dan niet met omnibounce, maar dat was meer ter bescherming dan voor een bepaald effect).

En dan de truc: personen zelf neerzetten tegen de achtergrondverlichting in. Je moet er dus voor zorgen dat je achter de personen nog licht hebt. En dan krijg je foto's zoals ik afgelopen donderdag tijdens het schoolfeest nog gemaakt heb. Lukt ook prima in een discotheek met hoog zwart plafond.

Kleine aanvulling met betrekking tot de ISO en ruis:

Een hogere ISO-waarde hoeft geen probleem te zijn als je niet (teveel) onderbelicht. Ruis lijkt een issue, maar je moet ook bedenken wat het doel van je foto's is. Veel PartyPics worden in 500px @72dpi of daaromtrent op het web gezet. Dan speelt ruis echt geen issue. Ruis wordt IMHO pas een probleem, als je donkere delen van onderbelichte foto's teveel moet oplichten. Dan licht je de ruis namelijk ook op en dan ga je het erger zien. Maar dan nog is dat op een scherm op 100% veel meer dan op een fotootje op het web.

bedankt voor alle reacties! ik ga het vanavond en morgenavond proberen!

Ik zal laten weten hoe het ging.

makkie Rico1990


Zet je externe flitser erop...
-zet de camera op Flitsen-2e gordijn
-sluiter even mee spelen maar begin maar is bij een 30e of 40e
-diafragma zo laag mogelijk, (laag f getal)
-iso op 800/1600
-schiet in raw en zet je witbalans op auto (kan je naderhand aanpassen)


knippen maar!

raycko schreefCOLONmakkie Rico1990


Zet je externe flitser erop...
-zet de camera op Flitsen-2e gordijn
-sluiter even mee spelen maar begin maar is bij een 30e of 40e
-diafragma zo laag mogelijk, (laag f getal)
-iso op 800/1600
-schiet in raw en zet je witbalans op auto (kan je naderhand aanpassen)


knippen maar!

+1 Ytos

Raycko lees jij wel eens de reactie van andere? Met een sluitertijd van 1/30 ga je het echt niet redden ook je diafragma vol open is meestal niet een goeie optie,en ook niet nodig, vanwegen de beperkte scherptediepte inc grotere groepen/meerdere mensen. Flitsen op het 2e gordijn is leuk maar doet heel weinig voor je foto als er geen beweging is.

Mijn "basis" instellingen op een feest zijn: sluitertijd 1/3sec, -2/3 flitsbelichtingscomp, ettl, direct flitsen zonder omnibounce (9 van de 10 keer heb je niks om tegen te bouncen, met een zwart plafond is het nutteloos), iso 1600, witbalans meestal op auto, diafragma rond 4.0-5.6.

Dit zijn echt mijn basis instelling waar ik vaak genoeg vanafstap en aanpas aan de omstandigheden of om een bepaalt effect te krijgen. En sluitertijden tot 1 sec is geen uitzondering.

jjas schreefCOLON+1 Ytos

...Flitsen op het 2e gordijn is leuk maar doet heel weinig voor je foto als er geen beweging is.

Thnx jjas.

Flitsen op 1e of 2e gordijn is ook al zo vaak aan de orde geweest. Voordeel van 2e gordijn is dat je achtergrondlicht en -kleuren lekkerder doorkomen. Maar het verschil met 1e gordijn is niet zo heel groot.

Nadeel - veel vervelender wat mij betreft - is dat je bij de technieken die wij gebruiken (lees: lange sluitertijd) de mensen niet altijd goed op de foto krijgt. Die denken na de voorflits dat de foto al geweest is en als dan de echte foto wordt gemaakt, zijn ze alweer weggedraaid. Voor mij dé reden om dus op 1e gordijn te flitsen.

raycko schreefCOLON... -schiet in raw en zet je witbalans op auto (kan je naderhand aanpassen)

knippen maar!

Je schrijft meer dingen die ik anders zou doen, maar mijn waarheid is dan ook niet dé waarheid. Bij je laatste opmerking vraag ik me echter af of je zelf als eens echt PartyPics hebt gemaakt en uit ervaring spreekt, of gewoon maar wat tips geeft waarvan je 'denkt' dat het wel goed zit. Heel eerlijk gezegd denk ik dat het het laatste is. Correct me if I'm wrong.

Als je echt losgaat op een feestje, schiet je zomaar 200 à 300 foto's, die je afnemer graag nog de volgende dag bewerkt en wel op z'n site wil hebben. Dat genereert bezoekers en die komen dan weer naar het volgende feestje. Is marketing . Zo'n aantal in RAW verwerken is IMHO bijna niet te doen in de korte tijd die er zit tussen 's nachts thuiskomen en de boel de volgende ochtend afleveren. RAW is leuk voor het geval je een wereldplaat schiet waar je nog wat extra's mee wil doen, maar in 99,9% van de gevallen volstaat jpg prima. Witbalans op Auto, Flash of je temperatuur instellen op ongeveer 5500K voldoet.

Ytos schreefCOLON

jjas schreefCOLON+1 Ytos

...Flitsen op het 2e gordijn is leuk maar doet heel weinig voor je foto als er geen beweging is.

Thnx jjas.

Flitsen op 1e of 2e gordijn is ook al zo vaak aan de orde geweest. Voordeel van 2e gordijn is dat je achtergrondlicht en -kleuren lekkerder doorkomen. Maar het verschil met 1e gordijn is niet zo heel groot.

Nadeel - veel vervelender wat mij betreft - is dat je bij de technieken die wij gebruiken (lees: lange sluitertijd) de mensen niet altijd goed op de foto krijgt. Die denken na de voorflits dat de foto al geweest is en als dan de echte foto wordt gemaakt, zijn ze alweer weggedraaid. Voor mij dé reden om dus op 1e gordijn te flitsen.

raycko schreefCOLON... -schiet in raw en zet je witbalans op auto (kan je naderhand aanpassen)

knippen maar!

Je schrijft meer dingen die ik anders zou doen, maar mijn waarheid is dan ook niet dé waarheid. Bij je laatste opmerking vraag ik me echter af of je zelf als eens echt PartyPics hebt gemaakt en uit ervaring spreekt, of gewoon maar wat tips geeft waarvan je 'denkt' dat het wel goed zit. Heel eerlijk gezegd denk ik dat het het laatste is. Correct me if I'm wrong.

Als je echt losgaat op een feestje, schiet je zomaar 200 à 300 foto's, die je afnemer graag nog de volgende dag bewerkt en wel op z'n site wil hebben. Dat genereert bezoekers en die komen dan weer naar het volgende feestje. Is marketing . Zo'n aantal in RAW verwerken is IMHO bijna niet te doen in de korte tijd die er zit tussen 's nachts thuiskomen en de boel de volgende ochtend afleveren. RAW is leuk voor het geval je een wereldplaat shiet waar je nog wat extra's mee wil doen, maar in 99,9% van de gevallen volstaat jpg prima. Witbalans op Auto, Flash of je temperatuur instellen op ongeveer 5500K voldoet.

Ik schiet altijd in raw vanwegen de wat meer vrijheid die je heb om bv een foto wat meer op te lichten. Maar ik hoef dan ook niet mijn foto's binnen een dag klaar te hebben. Ik ben dan ook langer bezig om al mijn foto's te bewerken dan het maken van de foto's. Maar in mijn geval is het ook puur hobby.

Zo'n aantal in RAW verwerken is IMHO bijna niet te doen in de korte tijd die er zit tussen 's nachts thuiskomen en de boel de volgende o

Hoezo? Als je DPP in batch de zaak laat bewerken is tie een uur later klaar... En je hebt alle vrijheid achter de hand... Mocht je toch nog wat willen aanpassen... Den ook aan de recipies voor bijv witbalans...

Ik heb nooit met DPP gewerkt, dus hoe dat dan werkt in batch weet ik niet. Ik kan me echter voorstellen dat dat ook niet optimaal is, als je daarna alsnog per foto of reeks dingen wilt aanpassen. Maar wellicht zie ik dat verkeerd. Nogmaals, ken DPP niet goed.

Ytos schreefCOLON

jjas schreefCOLON+1 Ytos

...Flitsen op het 2e gordijn is leuk maar doet heel weinig voor je foto als er geen beweging is.

Thnx jjas.

Flitsen op 1e of 2e gordijn is ook al zo vaak aan de orde geweest. Voordeel van 2e gordijn is dat je achtergrondlicht en -kleuren lekkerder doorkomen. Maar het verschil met 1e gordijn is niet zo heel groot.

Nadeel - veel vervelender wat mij betreft - is dat je bij de technieken die wij gebruiken (lees: lange sluitertijd) de mensen niet altijd goed op de foto krijgt. Die denken na de voorflits dat de foto al geweest is en als dan de echte foto wordt gemaakt, zijn ze alweer weggedraaid. Voor mij dé reden om dus op 1e gordijn te flitsen.

raycko schreefCOLON... -schiet in raw en zet je witbalans op auto (kan je naderhand aanpassen)

knippen maar!

Je schrijft meer dingen die ik anders zou doen, maar mijn waarheid is dan ook niet dé waarheid. Bij je laatste opmerking vraag ik me echter af of je zelf als eens echt PartyPics hebt gemaakt en uit ervaring spreekt, of gewoon maar wat tips geeft waarvan je 'denkt' dat het wel goed zit. Heel eerlijk gezegd denk ik dat het het laatste is. Correct me if I'm wrong.

Als je echt losgaat op een feestje, schiet je zomaar 200 à 300 foto's, die je afnemer graag nog de volgende dag bewerkt en wel op z'n site wil hebben. Dat genereert bezoekers en die komen dan weer naar het volgende feestje. Is marketing . Zo'n aantal in RAW verwerken is IMHO bijna niet te doen in de korte tijd die er zit tussen 's nachts thuiskomen en de boel de volgende ochtend afleveren. RAW is leuk voor het geval je een wereldplaat schiet waar je nog wat extra's mee wil doen, maar in 99,9% van de gevallen volstaat jpg prima. Witbalans op Auto, Flash of je temperatuur instellen op ongeveer 5500K voldoet.

Paar keer gedaan ja , waarom niet in raw? lightroom 1 knop en je hebt alle foto's het zelfde bewerkt dan ga ik de gok niet nemen om zelf in jpeg te gaan stoeien.
Als ik er voor betaald word wil ik zekerheid en tevens is elke ruimte anders waar je fotografeerd.