De meeste simpele vragen stelt u hier!

[C@sp@r]

En http://www.imageshack.us/ voor store-only doeleinden.

Als je van traag houdt

Daar houd ik niet van

Ik heb een nieuw account aangemaakt en het werkt.
Wat er nu aan de hand is

Bedankt voor jullie reactie!!

Grt Caspar

[Pieterr]

Als je van traag houdt

Niet trager dan EOS Digitaal...

[fotojeroen]

Die dus weer 0,0 te maken hebben met de snelheid van het forum

[Pieterr]

Op jouw persoonlijke reactiesnelheid valt inderdaad niets aan te merken!

[fotojeroen]

Is er tenminste nog iets vlot hier

[Isis]

Ik heb niet alle 50 pagina's doorgespit wel zoekfunktie gebruikt.. maar levert niet echt wat op dus hier vraag....

Ik wil eens wat meer informatie over circ polarisatiefilters. Ik heb gelezen dat ik daarmee hinderlijke schittering van water kan weghalen en dat wolkenluchten witter worden blauwe luchten donkerder...
En ik dacht ook mbt mijn vakantie naar USA (westen, redrock country) om er daarvan een aan te schaffen.
Omdat ik nieuw ben in filter-land dacht ik toen ik er een zag: "tjesses wat donker is dat ding." En ik schrok van de prijs B+W rond €110,-.

Vragen:
Klopt mijn kennis van polarsatie filter?
Welke filter /merk zou je aanraden ik zag ook Tiffen?
Wat zijn ervaringen van anderen....?

[fotojeroen]

Eerst even een stukje theorie: Wat is licht.

Volgens Isaac Newton bestaat licht uit fotonen (deeltjes) die zich in een snelle stroom voortbewegen. Volgens Christiaan Huijgens is licht een golfbeweging. Beide stelling zorgde in de 17e eeuw voor een grote discussie. Maar het bleek dat beide gelijk hadden.

Licht zijn dus fotonen die zich in een golfbeweging voortbewegen.
Deze golfbeweging heeft een bepaalde hoogte, dit is in licht uit te drukken als lichtintensiteit. Ook heeft deze golfbeweging een bepaalde frequentie. Dit bepaalt de kleur die waarneembaar is. In het kleurenspectrum kan het menselijk oog alleen kleuren waarnemen die zich tussen 380 nanometer (nm) en 780 nm bevinden. Is de golflengte te kort (kleiner dan 380 nm) om te zien dan spreken we van ultraviolet en wordt de golflengte te groot (780 nm en groter), dan hebben we het over infrarood.

Het makkelijkst is als we dit in een tekeningetje zien


Licht dat van de ene optische stof naar een andere gaat wordt voor een gedeelte gereflecteerd en voor een gedeelte doorgelaten. Denk maar aan een raam. Licht dat op een raam terecht komt gaat er voor een gedeelte door, en voor een gedeelte wordt het weerkaatst. Anders kun je niet in een etalage kijken, en tegelijk zien wat er achter je gebeurd.

Zowel het gereflecteerde licht als het niet gereflecteerde licht is nu gepolariseerd. In welke richting is afhankelijk van de invalshoek. Hoeveel licht op dezelfde manier is gepolariseerd is ook afhankelijk van dichtheid eigenschappen.

Je circulair polarisatiefilter werkt door twee stukjes glas waarvan er eentje is voorzien van een behandelde folie. Op deze folie zijn alle molleculen in dezelfde richting uitgetrokken waardoor zeg maar tralies ontstaan. Omdat de tralies zo dicht langs elkaar liggen, kunnen zij lichtstralen in een bepaalde richting tegenhouden. Op het andere stukje glas, het draaiende, zit ook een folie die er op die manier voor zorgt dat er een deel van de lichtstralen gedraaid wordt.
Er wordt dus licht tegengehouden, dit kost je ongeveer 1,5 tot 2 stops.

Behalve ramen zijn ook water en lucht optische stoffen. Als je een reflectie op het water hebt, kun je deze verminderen of wegwerken met een polarisatie filter. Je laat dan nog maar licht door dat in een bepaalde richting trilt. Als je de hoek veranderd, is het effect meer of minder. De hoek verander je door aan het filter te draaien. Maar ook de hoek van de camera naar het oppervlak is van belang. Licht dat recht van voren komt is anders dan het licht dat van opzij komt.



In de lucht werkt dit vergelijkbaar De lucht die wij zien is licht dat weerkaatst wordt op deeltjes in de lucht. Als dit niet het geval zou zijn, dan zou de lucht zwart zijn. Het water in de lucht weerkaatst vooral het blauwe licht. Grotere deeltjes in de lucht weerkaatsen ook andere kleueren. Wordt er veel licht alle kanten op weerkaatst, dan is de lucht lichtblauw van kleur.

Dit kan gebeuren als er veel vocht in de lucht is. Als er minder licht van andere kleuren verstrooid wordt, dan is de kleur donkerblauw. Hoog in de bergen zal de lucht sneller donkerblauw zijn, omdat er veel minder lucht boven je zit dan hier (ongeveer) op zeeniveau.

Dit weerkaatste licht is, netzoals het licht dat weerkaatst wordt door ramen gepolariseerd. Het blauw wordt eigenlijk altijd gereflecteerd naar alle richtingen. De andere kleuren veel minder en daardoor ook in veel minder richtingen. Door nu met een polarisatiefilter het licht in een bepaalde richting door te laten, en in de andere richtingen niet, kun je de andere kleuren filteren, en wordt de lucht blauwer/donkerder blauw.

Als we dit nu alles in de praktijk willen gaan brengen dan kunnen we met een polarisatiefilter dus reflecties wegdraaien of blauwe lucht donkerder maken. In een plaatje ziet er dat zo uit:



Links is het origineel en rechts met polarisatie.
Je ziet links een lichtblauwe lucht en een witte vlakken op de ramen van de auto. Op de rechterfoto zie je dat de lucht donkerder is en dat de ramen van de auto doorzichtig zijn.
Beide foto's zijn gemaakt op 28mm en haaks op de zon.

[bramos_ditaljanos]

Welke filter /merk zou je aanraden ik zag ook Tiffen?

Over de natuurkunde van Jeroen ga ik het niet hebben (behalve dat het klopt als 'n bus, voor zover mijn optica-kennis nog aanwezig is in de welbekende grijze massa), maar hier heb ik nog wel wat over.

Filters zorgen hoe dan ook voor kwaliteitsverlies. Dat speelt vooral bij UV-filters (wat voegen ze toe?), maar het geldt zeker ook voor pola's. Heel verrassend zijn de duurdere filters ook de beste (uitzonderingen daargelaten). Daarop worden allerlei leuke coatings gebruikt, zodat het kwaliteitsverlies minimaal is. Ik weet niet op welke lens je 'm schroeft, maar als dat een topper is (zoals Canon 17-40/24-105) doe je die 'tekort' met een el-cheapo filter.

Dan blijven er (voor zover ik weet) twee merken over: B&W en HOYA, waarvan je dan respectievelijk de MRC/F-PRO-serie of de PRO-collectie moet hebben. Overigens, even rondkijken bij verschillende aanbieders (Foto Konijnenberg / Cameraland / Kamera-Express) wil nog wel 'ns wat geld kunnen 'opleveren' .

[Isis]

Dank voor de uitleg... ik had inmiddels de tutorial gevonden over licht... ahum
Ik moet dus iets aan kwaliteit inleveren? Ook aan licht, nou gebruik je dat ding natuurlijk vooral als er veel (te veel) licht is.

IK heb de Sigma 17-40 2,8-4,0 in bestelling staan. Ik neem aan dat ik er dan goed aan doe een Hoya /B+W te zoeken? doorsnee 72mm.
Maar de prijzen van 100- 200 euro is niet raar. ZIjn er ergens tests te vinden? Wat is verschil tussen die van 100 en 200? Tja kwaliteit... maar hoeveel scheelt het .. zie ik dat in fotoboek of pas als ik op 60x90 ga 'printen'?
Dus eigenlijk als ik kies voor een B+W van €120 is dat voldoende of niet.

[fotojeroen]

Ik heb een simpele Tiffen van ca. 80 euro (uit mijn hoofd) en jij gaat dat verschil echt niet zien hoor. Ik zou ook geen 200 euro voor een dergelijk filter uitgeven wat je sporadisch voor de lol gebruikt.

[Isis]

Fijn dat is een duidelijk antwoord.
Ik gebruik het straks ook niet vaak inderdaad. En misschien is er ook nog een en ander te bewerken...

[Manny]

Zelf gebruik ik een polarisatiefilter van Cokin (de P-164), die kost "slechts" €55 en doet zijn werk meer dan goed. Voordeel is dat je met verschillende koppelringen 1 filter hebt voor al je objectieven.

[spike-1979]

Ook ik heb een vraag waar ik nu al een tijdje mee bezig ben.
Sinds ik de 40D heb aangeschaft en van de week ook nog een 430EX II flitser, vraag ik mij af welke meting ik het beste in welke situatie gebruiken kan?
Ik bedoel dus de metingen die je vanuit het toestel kan laten doen zoals deelmeting of spotmeting, en heeft dat dan gevolg op je flitser.
En geld dit alleen in de M- stand of kan dit voor alle creatieve standen?

Hopelijk kunnen jullie mij hier iets meer over vertellen.

Groet,
Kevin

[fotojeroen]

Natuurlijk heeft de lichtmeting bij flitsen ook invloed

Het geld voor alle standen, alleen moet je het in stand M zelf instellen wat er gemeten wordt.
Spotmeting lijkt me niet zo verstandig, eigenlijk alleen maar bruikbaar wanneer je onderwerp echt gefixeerd is en je het niet met de andere standen afkunt (Ik ervaar dat dat zelden tot nooit gebeurd)
Welke andere meting je kiest is geheel van je eigen smaak en situatie afhankelijk. Persoonlijk ga ik graag voor deelmeting (Dat zijn de twee boogjes uit mijn hoofd, in ieder geval die, misschien dat ie anders heet)

[spike-1979]

Okey, dus eigenlijk als ik het goed bergijp, maakt het niet heel veel uit welke meting je laat doen (persoonsgebonden).

Ik dacht dat je voor portret, macro, sport noem maar op, steeds een andere meting moest laten doen.

Bedankt voor het antwoord.

Groet,
Kevin

[Pieterr]

Okey, dus eigenlijk als ik het goed bergijp, maakt het niet heel veel uit welke meting je laat doen (persoonsgebonden).

Zie ook de uitleg van Canon:

Meervlaks meting
Dit is een algemene meetmethode, die geschikt is voor portretten en zelfs onderwerpen met tegenlicht. De camera past de belichting automatisch aan het onderwerp aan. Deze lichtmeetmethode wordt automatisch ingesteld in de basismodi.

Deelmeting
Deze methode is effectief wanneer de achtergrond veel helderder is dan het onderwerp (bijvoorbeeld bij tegenlicht). Het grijskleurige gebied in de afbeelding is het gebied waar de meting wordt bepaald om de standaardbelichting te verkrijgen.

Spotmeting
Hiermee kunt u een lichtmeting uitvoeren voor een specifiek gedeelte van het onderwerp. Het grijskleurige gebied in de afbeelding links is het gebied waar de meting wordt bepaald om de standaardbelichting te verkrijgen. Deze meetmethode is voor geavanceerde gebruikers.

Centrum gew. gemiddeld
De meting wordt bepaald in het midden, waarna een gemiddelde voor de gehele opname wordt berekend. Deze meetmethode is voor geavanceerde gebruikers.

[spike-1979]

@pieterr Bedankt voor de uitleg, schijnbaar heb ik er overheen gelezen in de handleiding
Het is me nu een stuk duidelijker!

Groet,
Kevin

[Effesnel]

Wat ik me eigenlijk eens afvroeg; hoe doen jullie het als je je camera automatisch scherp laat stellen? welke AF punten stellen jullie in of zetten jullie hem op automatisch.
(Bij foto's van dieren, macro en af en toe landschappen of is hier geen verschil bij?)
Nu heb ik hem meestal op het middelste puntje ingesteld maar ik weet niet of dit eigenlijk wel slim is.

[fotojeroen]

Ik gebruik eigenlijk 999 van de 1000 keer ook maar een enkel punt. Maar pak wel degene die ik wil. Meestal is dat de middelste. Maar als mijn onderwerp bewegeleijk is en niet in het midden moet, dan pak ik er eentje aan de zijkanten.

[Effesnel]

Ik gebruik eigenlijk 999 van de 1000 keer ook maar een enkel punt. Maar pak wel degene die ik wil. Meestal is dat de middelste. Maar als mijn onderwerp bewegeleijk is en niet in het midden moet, dan pak ik er eentje aan de zijkanten.

Oké, maar wat is nu wijsheid?
Ik probeer nu een beetje gebruik te maken van de regel van derden, maar welk punt zou ik nu dan het beste kunnen nemen?
In ieder geval alvast bedankt voor het bovenstaande antwoord!