Aquatopia Antwerpen

[Kristof Rennen]

Gisteren naar Aquatopia in Antwerpen geweest (vlakbij de zoo). De onderwaterwereld is echt knap maar wel moeilijk te fotograferen. Op mijn schermpje zagen alle foto's er goed uit maar thuis gekomen zag ik dat er een heleboel onscherp waren.

Instellingen:
M-Stand
Sluitertijd: 1/20
Av: f/8 (bij nader inzien veel te klein)
Zonder flits allemaal (was niet toegelaten)
ISO 800

Graag had ik jullie commentaar op mijn foto's en eventueel hoe ik ze nog zou kunnen verbeteren om ze te kunne laten afdrukken (verscherpen / minder donker / noem maar op ...)

1. [img]http://old.eosdigitaal.nl/forum/album_p ... ic_id=4310[/img]
2. [img]http://old.eosdigitaal.nl/forum/album_p ... ic_id=4314[/img]
3. [img]http://old.eosdigitaal.nl/forum/album_p ... ic_id=4319[/img]
4. [img]http://old.eosdigitaal.nl/forum/album_p ... ic_id=4324[/img]
5. [img]http://old.eosdigitaal.nl/forum/album_p ... ic_id=4330[/img]

Over deze foto's ben ik wel tevreden, maar kvind sommigen toch wel wat aan de donkere kant spijtig genoeg.

[Klaas]

Je kunt je camera duidelijk beter in een halfautomaat laten staan (Av-mode bijvoorbeeld) Dan heb je een stuk minder onderbelichte onderwerpen. Gebruik M als je weet wat je doet of corrigeer eerst in Photoshop om ze wat minder donker te maken voordat je ze post. Mijn algemeen commentaar nu is over het algemeen veel te donker.

[Kristof Rennen]

Ik heb ze express niet bewerkt om te horen hoe ik ze best zou kunnen bewerken

Ik had geprobeerd in de half-automaat maar het probleem was dan dat de sluitertijd zo laag werd, dat ik het onmogelijk kon stilhouden (zonder statief natuurlijk)

Khad de eerste foto's genomen op de P-Stand met ISO 800 a 1600 en dan koos hij als sluitertijd altijd tussen de 1" en de 1/10. Daarmee dat ik zelf een 1/20 heb gekozen (daarom wat donkerder) om toch scherpere foto's te kunnen maken.

Heb je tips hoe ik ze kan verlichten? Gewoon met brightness en contrast in photoshop of zijn er betere methoden?

[Ytos]

Op het moment dat ik op halfautomaat Av sluitertijden krijg die ik te lang vind, ga ik de ISO omhoog gooien. Werkt dat niet naar behoren, dan zet ik de halfautomaat op Tv en neem ik de foto's met een sluitertijd die ik wil. Het diafragma gaat dan knipperen om aan te geven dat 'ie niet verder open kan, maar de foto's zijn vaak toch acceptabel, vooral omdat ze onbewogen zijn. Ik neem meestal - afhankelijk van de beweging van het onderwerp - rond de 1/30 Tv.

Als je in RAW schiet schijnt het helemaal geen probleem te zijn als foto's onderbelicht zijn. Je kunt ze dan later aanpassen. Zelf schiet ik nog niet op RAW, maar "de kenners" hier kunnen je daar wel meer over vertellen.

Ik heb verder in verband met tijdsgebrek geen commentaar op elke foto apart. Maar het ging je dan ook om tips om het volgende keer beter te doen.

[Klaas]

Ik hoop dus ook dat je de foto's in Raw hebt genomen. Dan kun je namelijk achteraf de exposure omhoog gooien.. Heb je dat niet gedaan dan kun je eigenlijk alleen nog met het shadow en highlights filter uit Photoshop CS proberen hier iets van te maken.

[jetson]

Als je in RAW schiet schijnt het helemaal geen probleem te zijn als foto's onderbelicht zijn. Je kunt ze dan later aanpassen. Zelf schiet ik nog niet op RAW, maar "de kenners" hier kunnen je daar wel meer over vertellen.

Ytos daar hoef je geen kenner voor te zijn hoor! En als ik jou was zou ik het toch maar eens proberen. Het geeft je super veel flexibiliteit. Om eerlijk te zijn schiet ik bijna alles in RAW, foto's die nomaal mislukt zouden zijn zijn nu vaak nog goed te redden. En je kan er ook hele leuke effecten mee bereiken ik zou zo zeggen leef je een keer uit en vooral veel proberen en proberen. Dan heb je het zo onder de knie.

@Kristoff Rennen kijk kritisch naar je foto's als je ze plaatst sommige zijn ok maar het grotendeel is niet scherp en te donker.
Als ik alle foto's plaats die ik maak dan komen er wel honderd per dag op dit forum! Plaats alleen die foto waarvan jij denk wow die is echt top.

Beter 1 top foto dan 27 foto's van mindere kwaliteit.

[Kristof Rennen]

Ik heb even de 5 foto's eruit gehaald die ik wel mooi vind, de rest heb ik verwijderd. Kwas nog aant twijfelen of ik zer allemaal zou opzetten en had het inderdaad beter niet gedaan.

@Klaas: Kheb ze helaas niet in RAW geschoten vermits mijn geheugenkaartje dat momenteel niet toestaat (kheb maar 512 en die stond gisteren bijna volledig vol).

Dus ik kan volgende keer als het iets donkerder is, beter in RAW trekken en achteraf met photoshop bijwerken?

En hoe zit dat nu eigenlijk met het beste diafragma. Ik las ergens dat een diafragma tussen F8 en F10 de beste resultaten geeft met de kitlens. Of telt dat niet in deze omstandigheden en had ik beter op mijn maximale diafragma getrokken?

In ieder geval bedankt voor de commentaar en het advies

[dutchsequoia]

@Klaas: Kheb ze helaas niet in RAW geschoten vermits mijn geheugenkaartje dat momenteel niet toestaat (kheb maar 512 en die stond gisteren bijna volledig vol).

Als het even kan, ga ik met een lege kaart en volle accu op pad.

[Kristof Rennen]

Ik bedoel natuurlijk dat mijn kaartje helemaal vol was toen ik terug thuis kwam (het was wel leeg toen ik vertrok)

[Klaas]

Ik ben zelf alles standaard in raw gaan fotograferen totdat ik bijna door mijn hoeveelheid geheugen heen ben (Ik heb bij elkaar 1,7 GB) Op 1,6 Gb stap ik over op lage kwaliteit JPEG.

Onder alle moeilijke omstandigheden moet je echt overschakelen op raw. Er valt dan achteraf nog zoveel te verbeteren. Je foto's zijn dan 12 bits i.p.v. 8 bits per kleur dat scheelt per kleur 16 keer zoveel aan detail. Je dynamische range wordt veel groter waardoor je veel meer achteraf kunt corrigeren..

[Kropot]

Yep, en zet je Raw niet om in jpg, maar in tiff. Dan kan je tussentijds ook nog opslaan zonder kwaliteits verlies.
Altijd Raw kiezen als de omstandigheden te lastig worden en je niet weet welke andere instellingen ook evt. werken.
Iso 800 kan alleszins acceptabele platen opleveren mits goed belicht.
In jpg kan je de donkerte niet goed meer oplicten, je zal zien dat in de donker plekken wel wat doortekeining is. Maar die is lelijk en niet echt goed gedetaileerd.
Vissen die bewegen zijn lastig scherp te krijgen, omdat het glas in de weg zit en omdat je snelle tijden moet zien te krijgen.
Las laatst ergens in een blaadje dat je het best redelijk wijd open moet schietne met flash, onder een hoek van 45 % tov het glas ivm de reflectie van de flash. De foto's met exif zagen er goed uit. Ik dacht dat het in Zoom stond, over vissen schieten

[djc]

En hoe zit dat nu eigenlijk met het beste diafragma. Ik las ergens dat een diafragma tussen F8 en F10 de beste resultaten geeft met de kitlens. Of telt dat niet in deze omstandigheden en had ik beter op mijn maximale diafragma getrokken?

Kristof, in RAW kun je nog heel veel corrigeren. Het is zelfs de bedoeling om foto's in RAW een nabewerking te geven omdat de foto's "kaal" op je geheugenkaart komen te staan met ietwat fletse, contrastloze kleuren.
In RAW kun je dan de zaak naar wens bewerken.
Foto's kunnen beter wat onderbelicht zijn want dat kun je achteraf makkelijker corrigeren. Overbelichte foto's corrigeren lukt niet omdat kleurinformatie van de overbelichte plekken niet aanwezig is.

Bij de meeste lenzen geldt dat je het maximale van de lens haalt bij een diafragma van rond de 8. Je zit dan zowel naar beneden als naar boven niet aan het maximum van de lens.
Tja, wat is wijsheid bij jouw foto's onder deze omstandigheden?
Ga je de situatie na dan heb je dus hetvolgende:
-weinig licht
-bewegende voorwerpen
-glas van aquarium/terrarium voor je lens.
-flitsen mag niet.

Je wil dus zoveel mogelijk licht in je lens vangen. Lensopening dus zo groot mogelijk, dus hoe lager je diafragmawaarde, hoe meer licht je vangt. Is gunstig voor je sluitertijd want die wordt korter waardoor je bewegingsonscherpte en bewegende onderwerpen beter vangt. Maar....
je scherptediepte wordt dan ook geringer. Aangezien er glas tussen je camera en onderwerp zit loop je dan het risico dat de camera daar scherp op stelt.Bij een lage diafragmawaarde met dus weinig dieptescherpte zou dat tot gevolg kunnen hebben dat het onderwerp achter het glas dus minder scherp in beeld komt.
Dus, diafragmawaarde opschroeven om dit uit te vlakken. Tja, dan wordt je sluitertijd weer langer met het risico op bewegingsonscherpte. Kun je, tot op zekere hoogte, nog opvangen door inderdaad een hogere ISO te kiezen.
Zonder risico op korrel kun je zeker tot 800 gaan en zelfs tot 1600 als je achteraf je foto even door een ruisprogramma gooit.
Je gaf het zelf al aan. Dit soort foto's moet je bijna altijd met statief maken maar met een langere sluitertijd bij bewegende vissen blijf je dus ook dan met het probleem van onscherpte op het onderwerp zitten.
Foto 1 is dan ook aardig gelukt (tikje scherper mag wel) omdat het beestje stil zit en je dus met een langere sluitertijd kunt werken.

Kortom: de ISO op 400 of 800, in Av schieten met diafragma op 8. Is dan je sluitertijd te lang dan eerst proberen met een lager diafragmawaarde. Levert dat te weinig dieptescherpte op? Overschakelen op Tv met een kortere sluitertijd (ik zou dan zeker naar ISO 800 cq 1600 gaan, daardoor blijft je Av ook acceptabel i.v.m. de scherptediepte.)

Anders die zwembeestjes stiekem even met kaugom tegen het glas plakken.....
(geintje, beestjesliefhebbers).

[Kristof Rennen]

Bedankt iedereen voor de tips, kzal misschien nog eens een keertje teruggaan en de tips eens uitproberen.

Kheb daarnet wat met PS CS aant knoeien geweest en met die lighting/shadow functie krijg ik de foto's toch al wel een stuk beter. Als ik dan nog de unsharp mask toepas krijg ik wel meer ruis maar wel een scherpere foto (=> eventjes door neat en tresultaat is er wel)

@djc: Die eerste foto is inderdaag ook mijn favoriet, voornamelijk omda hij net voor die foto een hele sprinkhaan binnewerkte (toen ik aant scherpstellen was ) => Daarom ook dat open mondje

[patrickm]

@Klaas: Kheb ze helaas niet in RAW geschoten vermits mijn geheugenkaartje dat momenteel niet toestaat (kheb maar 512 en die stond gisteren bijna volledig vol).

Als het even kan, ga ik met een lege kaart en volle accu op pad.

ergo
met meerder lege kaarten en meerdere vole accus
baat het niet, dan schaad het ook niet, en die accus (na bouw) zijn niet zo duur en een extra 1GB of 512 kaarteje kan der meestal ook noch vanaf

[BasZ]

Heb zelf ook foto's (meeste ook zonder flits) gemaakt in Sealife (Scheveningen) en bleek toch moeilijker dan ik dacht.
Aangezien je weinig licht hebt / niet wil/mag flitsen en de vissen niet echt stil zitten...

Iemand nog goede tips misschien?